Автотуризм без границ

Хорватия

Республика Хорватия — государство на юге Центральной Европы и западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. 1 июля 2013 года ожидается присоединение Хорватии к ЕС. Страна станет 28-м членом Евросоюза.

Славянские племена хорватов, давшие начало хорватской нации, мигрировали к восточному побережью Адриатического моря в VII веке. Вскоре Хорватское королевство стало одним из сильнейших в регионе.

Кроме материковой части Хорватии, ее территорию составляет большое количество островов, общее их число составляет 1185, из которых заселены 67. Самые крупные острова — Крк и Црес.

Интересный факт: Из Хорватии пошла мода на ношение галстуков, а также само слово «галстук» в некоторых языках. Во время тридцатилетней войны французам понравилось, как хорватские всадники повязывали на шею платки. Рассказывают, что французы показывали на грудь хорватам и спрашивали, «что это такое?». Хорваты думали, что их спрашивают «кто ты такой?» и отвечали «хорват». Так появилось французское слово «Cravate» («галстук»), в немецком языке также есть вариант перевода слова «галстук» как «Krawatte». Слово галстук имеет похожий вид и в ряде других европейских языков. Например, в украинском языке используется слово «краватка», которое произошло от французского «cravate».

Территория Хорватии разделена на две части. Южная часть Адриатического побережья Хорватии (в том числе г. Дубровник) отделена от остальной территории страны примерно 25-километровым выходом к морю Боснии и Герцеговины, где расположен г. Неум (это связано с тем, что в Средние Века независимая Дубровницкая республика, желая защитить себя от экспансии Венеции, передала Османской империи небольшой участок побережья); однако есть соглашение между этими странами, позволяющее без визы (в том числе гражданам Украины) проезжать сквозь этот «неумский коридор»; этому способствует отделённость коридора от остальной территории Боснии и Герцеговины горами.

Курортной истории Хорватии – много веков: здесь строили загородные дворцы римские императоры, здесь любило отдыхать высшее партийное руководство соцстран, и здесь же собирался жениться и остепениться известный российский миллиардер Роман Абрамович, возродивший среди олигархов моду на Хорватию. Вся активность в Хорватии, как и на многих пляжных курортах, сосредоточена на побережье. «Пакет» из каменистых бухт, тысяч километров пляжей (многие из которых награждены «Голубым флагом» — почетным знаком экологической чистоты), сосновых лесов и древних руин будет доступен любому человеку, въехавшему на территорию страны.

Дубровник — древний город с богатой историей. Начиная со Средних веков процветание города основывалось на морской торговле, что позволило Дубровницкой республике стать единственным городом-государством в восточной Адриатике, способным соперничать с Венецией. Поколения прошлого оставили в Дубровнике потрясающее архитектурное наследие, что в сочетании с красотами местной природы привело к тому, что город называют «Жемчужиной Адриатики».

У Дубровника есть два сокровища – Старый город и кусок Адриатического моря, о котором с восхищением отзывался сам Жак Ив Кусто, называя одним из самых чистых мест, где ему доводилось нырять с аквалангом. Дубровник – идеальная смесь исторической «экскурсионки» и беззаботного курорта, поэтому для людей, которые терпеть не могут просто валяться на пляже во время отпускных каникул, этот хорватский город – из разряда «must see». По городским стенам можно обойти старый город по периметру (приблизительно 2 км). Со стен открываются великолепные виды на город, море и городскую гавань.

В 1979 году в произошло важное для культуры Дубровника событие — территория Старого города была включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это определило современное положение Дубровника, как города-музея и важнейшей туристической достопримечательности Хорватии.

Распад Югославии стал тяжёлым испытанием для города. Провозглашение Хорватией 25 июня 1991 года своей независимости и последующая за этим война привели к одной из самых драматичных страниц в истории Дубровника. 1 октября 1991 года части Югославской народной армии окружили город и начали его бомбардировку, продолжавшуюся до мая 1992 года, несмотря на то, что исторический центр Дубровника ещё в 1970 году был демилитаризован



От артиллерийских обстрелов пострадали 56 % зданий в исторической части города. Масштабные работы по восстановлению старого города были завершены лишь в 2005 году.
В память о жертвах войны на вершине горы Срдж, места с которого вёлся обстрел города, был установлен крест



Форт Ловрьенац. Скульптура святого Власия (Влаха) — покровителя города Дубровник



Ворота Пиле (XVI век). Центральный вход в Старый город



Центральная улица старого города – Страдун. Вымощена известняком и её длина составляет 300 метров.
Обратите внимание на отполированность камня миллионами ног!





Площадь Ложа. Главная городская площадь, расположенная на противоположной от ворот Пиле оконечности Страдуна. На площади находятся звонница с часами, Малый фонтан Онофрио, городская ратуша



Церковь Святого Власия (Влаха), расположенная на площади Ложа, посвящена покровителю города Дубровник. Церковь построена в начале XVIII века на месте старой романской церкви, которая пережила сильное землетрясение 1667 года, но сгорела в 1706 году. Новое здание возводилось в период с 1706 по 1715 год по проекту венецианского архитектора Марина Гропеллиа. Храм получил богато украшенный фасад с порталом в стиле барокко, а также широкую лестницу. Кроме того, на крыше сооружён большой купол. Красивейшие окна-витражи этого здания очень необычно смотрятся на фоне стен, хранящих отпечатки почти трех столетий. Но самое замечательное в этом храме — скульптура святого Влаха, расположенная внутри здания. Она была создана в 15 веке из серебра и покрыта золотом. В руках святого находится модель города до землетрясения 1667 года. Эту статую называют шедевром ювелирного искусства



Кафедральный собор Вознесения Девы Марии. Построен к 1713 году на месте старого собора, разрушенного во время землетрясения 1667 года. По легенде, старый собор был построен на деньги Ричарда Львиное Сердце



Княжеский дворец. Был построен в XV веке как место пребывания князя. Каждый месяц один из членов правления республики Дубровник избирался князем и заселялся в дворец. Над входом высечена надпись: «Забудьте личные дела, думайте о государстве», при этом сам правитель не мог выходить из здания по личным делам, а только для исполнения своих прямых обязанностей или в случае болезни



Уличные музыканты полностью соответствуют окружающему антуражу



В старом городе огромное количество ресторанов и кафе. На любой вкус, чего не могу сказать о кошельке. Цены довольно высокие, порции маленькие. Но попробовать все равно стоит. Вечер в тысячелетнем городе, вкусная кухня, вино, морепродукты, живая музыка, неторопливая беседа — на фоне окружающей атмосферы это чувствуется так органично. Мне кажется, что именно за такими моментами стоит ехать в «далекие дали» и наслаждаться каждой секундой времени…



Почетный караул дворцовой стражи обходит город



Вечерняя гавань



Развлечения на улицах Старого города



Однозначно стоит выделить время для поездки на гору Срдж на канатной дороге и полюбоваться открывающимися видами на море, окресности Дубровника и на сам старый город. Я бы даже советовал сначала подняться на гору, осмотреться и только потом уже посещать старый город. Билет (туда/обратно) для взрослого стоит 87 кун (11,5 евро), на ребенка от 4 до 12 лет – 40 кун (5,5 евро). Работает канатка с 9 утра до 12 вечера





Старое кладбище дубровницких патрициев на полуострове Лапад



Гавань в новом городе, стоянка для яхт, лодок и круизных кораблей…



Мост через залив ведет дальше на север по побережью, через кусочек территории Боснии и Герцеговины (городок Неум), в остальную часть Хорватии



Жили мы в очень удобном месте, недалеко от Старого города (пешком около 25-30 минут или 2 остановки на автобусе) в частных апартаментах Apartments Ljuban http://www.booking.com/hotel/hr/kuaa-lj ... dfb;dcid=2

В следующей части: Хорватия (Омиш-Трогир)

Наш маршрут по прежнему лежал на север вдоль побережья Хорватии… Следующим регионом нашуго путешествия был регион города Сплит.

И опять для места проживания мы выбрали не центр, а городок-сателлит Омиш, расположенный всего в 25 км южнее Сплита.

Прекрасные аппартаменты Apartments Dada http://www.booking.com/hotel/hr/apartma ... dfb;dcid=2 стали нам домом на ближайшие несколько дней

Омиш — находится в центральной части побережья Адриатики между городами Сплит (25 км) и Макарска (30 км) в месте впадения в море реки Цетина



Его средневековая история примечательна тем, что здесь свили разбойничье гнездо неретвинские (омишские) пираты, которым вынуждены были платить дань за свободное плавание в здешних водах даже венецианцы.

А вот и они собственной персоной…



Омиш был нами выбран в качестве следующего пункта путешествия, и мы пробыли в нем три полных дня. Успели отлично отдохнуть, покупаться и позагорать, посмотреть его и соседние города, неоднократно съездить в соседний Сплит



Вид с терассы наших апартаментов



Залив Омиша



Крепость Стари град



Улицы старого города



Один из дней посвятили поездке в небольшой, но очень красивый городок Трогир… Прошлись по историческому центру, побродили в хитросплетении улочек, послушали звон колоколов собора…

Трогир — город в 27 км к северо-западу от Сплита. Исторический старый город расположен на небольшом островке, отделенном узкой протокой от материка и протокой пошире от большого острова Чиово.
Центральная историческая часть г. Трогир внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Северные ворота (XVII век) — центральный вход в город со стороны материка. Рядом с воротами — статуя св. Ивана Урсини, покровителя города



Камерленго — крепость XV века, расположенная на западной оконечности старого города. С нее открывается живописный вид на старый город



Прекрасные виды с вершины башни



Кафедральный собор св. Ловро — самое большое здание старого города (XIII- XVI век) с высокой колокольней. Жемчужиной внутреннего убранства собора является резной портал мастера Радована (1240 г.)



Набережная



Городская ратуша



Центральная площадь



Хитросплетение улочек и уютных двориков







Один из каналов, отделяющий остров от материка



Прекрасные несколько дней, за которые мы отлично отдохнули и увидели много интересных мест

В следующей части: Хорватия (Сплит)

Сплит — город с более чем 1700-летней историей. Самый крупный город Далмации и второй по величине город страны после столицы — Загреба. Центр известного курортного региона, находится в центральной части побережья Адриатики между городами Задар и Дубровник. Население 221 000 человек.
В 1979 году центральная историческая часть Сплита внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Сплит не может похвастать глянцевостью, свойственной Дубровнику, зато совершенно точно «делает» конкурента возрастом своих построек (Дубровник был разрушен землетрясением, и большинству его зданий — не больше 400 лет).

Забавно, что часть современных баров, ресторанов и гостиниц Сплита «встроена» прямо в стены императорского дворца, который очень неплохо сохранился до наших дней. По городу нужно много гулять, сидеть на его многочисленных террасах, изучать архитектуру и т.д.

Одним из городов-побратимов Сплита является Одесса.



Дворец Диоклетиана считается наиболее сохранившимся дворцом периода Римской империи. Это не дворец был построен в Сплите, это сам Сплит вырос вокруг дворца, который себе в III веке приказал построить римский император Диоклетиан. Мрамор для дворца везли из Турции, гранитные колонны и сфинксов – из Египта. Квадратное сооружение было таким огромным (площадь – три гектара), что постепенно превратилось в крепость, защищающую местных жителей от атак варваров.
Годы спустя из крепости возник город. Дворец прямоугольной формы занимает площадь около 3 гектаров. Он был обнесён мощными стенами высотой до 20 метров с пятнадцатью башнями (сейчас сохранились три).



Диоклетиан (ru.wikipedia.org/wiki/Диоклетиан) немало сделал для укрепления Римской империи: проводил реформы, осуществлял масштабное строительство. А после добровольно вышел «на пенсию», покинул Рим и стал заниматься в своем дворце садоводством.
Известна байка о капусте Диоклетиана, разлетевшаяся по нашей стране после выхода фильма «Москва слезам не верит» — ее рассказал слесарь Гоша (он же Гога). Когда Диоклетиану предложили вернуться к власти, он отмахнулся, заявив: «Если б вы видели, как уродилась капуста, что я посадил — не приставали бы с идиотскими просьбами».

Сплитский собор. Основная часть собора — бывший императорский мавзолей. В числе прочих памятников Дворца Диоклетиана включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор обычно называют по имени святого Домна, бывшего в III веке епископом Салоны (пригород Сплита), хотя ему посвящена лишь колокольня собора, а храм посвящён Деве Марии. Епископ Домн в числе других христиан стал мучеником в ходе гонений христиан при Диоклетиане в 303—304 годах.



Очень интересна высокая деревянная дверь на входе в Собор: на ее створках вырезаны 14 сцен из жизни Христа. А в сокровищнице храма хранятся мощи святых, редкие иконы, книги и рукописи.

Внутренний дворик возле собора



Вот такие римские легионеры встречаются на улицах



Народная площадь





Улицы дворцового города







Стены и улицы старого города





Памятник Гргуру Нинскому. Епископ Гргур Нинский, живший в X веке, прославился борьбой за сохранение хорватского языка в богослужении.



250 метров облицовочных плит с рядами пальм и скамеек – это набережная Рива, одно из самых популярных мест в Сплите.



В 2007 году она пережила серьезную реконструкцию, после чего горожане разбились на два лагеря. Одни критиковали власти за то, что те грубо прервали многовековую историю набережной, уничтожив ее «историческую атмосферу», другие – радовались, что Рива наконец-то приняла человеческий вид.



Порт Сплита – один из крупнейших портов Адриатического моря. Огромное количество паромных рейсов в Италию и соседние страны…



Модель древнего города на набережной Рива



Очень рекомендую заглянуть в новейший 4-х этажный торговый центр City Center One Split



В следующей части: Босния и Герцеговина (Мостар)

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина (далее БиГ) — государство в центральной части Балканского полуострова. Фактически не существует как единое государство, а является конгломератом двух автономных административных единиц (фактически, государств) Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.
Название страны происходит от названия реки Босна и немецкого титула «герцог», который в XV веке носил воевода Стефан Вукчич Косача.
Босния и Герцеговина исторически была многонациональным государством. По данным переписи 1991 года, 43,7 процента населения были боснийцами, 31,4 процента — сербами, 17,3 процента — хорватами и 5,5 процента определяли себя как югославы

На эту интересную и малоизвестную страну у нас было всего полтора дня, за которые мы хотели посмотреть жемчужину – город Мостар и, конечно же, столицу страны – город Сараево.

Поэтому, встав пораньше и собрав вещи, выезжаем вглубь Балканского полуострова – Боснию и Герцеговину.

Интересный факт – Google maps не прокладывает ни одного маршрута через территорию БиГ. Поэтому, рассчитать маршрут, время передвижения, узнать состояние дорог и т.д. почти не представляется возможным. У Марко — нашего последнего хорватского «хозяина» — узнаем нормальную и правильную дорогу, по которой мы могли бы попасть в столицу Сараево, попутно проехав и посмотрев центр Мостара и знаменитый Старый мост…

На границе пограничник долго смотрит наши паспорта и советуется с начальником насчет необходимости визы для нас для посещения БиГ. Но мы спокойны – знаем, что виза точно не нужна. И у нас есть бронь отеля в Сараево…
Вот и она – Босния и Герцеговина



Очень распространенный способ ремонта дорог на Балканах. И очень действенный. Правда, иногда ждать приходится довольно долго…



Сразу забегу вперед и скажу, что Мостар можно посмотреть всего за пару часов. Все основные интересные места находятся радом с центром и Старым мостом…

Мостар— город и община в Боснии и Герцеговине, административный центр Герцеговино-Неретвенского кантона в Федерации Боснии и Герцеговины (одной из составных частей страны). Город считается неофициальным центром исторической области Герцеговина, находится на реке Неретве и является четвертым по количеству населения городом страны.



Условно город состоит из двух частей, населенных разными этно-религиозными общинами — боснийской мусульманской и хорватской католической, разделенных рекой Неретвой. Левый берег считается турецким, мусульманским. Правый — хорватский, католический.
На фото стороны реки "перевернуты", т.е. справа - мусульманский берег, слева - католический


Название города означает «страж моста» и связано со «Старым Мостом» через р. Неретва, построенным турками-османами в 1566 году и входящим в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрушенный в ходе Боснийской войны 1992–1995 и восстановленный в 2004 году, мост теперь символизирует и возврат страны к мирной жизни.

Югославский конфликт оставил значительный шрам на лице города. Среди уничтоженных памятников отмечают францисканский монастырь, католический собор и дворец епископа (с библиотеке 50000 книг), ряд светских учреждений, а также мечеть Караджаш-бея и тринадцать других мечетей.



Даже сейчас в центре есть дома, которые специально не восстановлены после войны и на них есть ее ужасные отметины…





Рядом со зданиями современных банков и офисов из бетона и голубого стекла стоят руины, зияющие выбитыми окнами, остовы домов со следами попавших в них снарядов.



Старый мост в Мостаре был построен в 1560-х гг во время оттоманской оккупации. Более 420 лет мост простоял, но во время югославского конфликта 1990-х был разрушен, к 2004 году восстановлен.



Реконструированный Старый мост считается символом примирения, независимо от культуры, национальной принадлежности и вероисповедания населения.
Район моста в 2005 году был включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Легенда гласит, что построили мост лишь с третьей попытки, а первые два сооружения упали в Неретву. Его создателем был мастер Хайрудин, который учился у известного архитектора-турка Синана.



Но во время гражданской войны этот шедевр древней турецкой архитектуры был уничтожен под огнем хорватской артиллерией и танков. Это случилось 9 ноября 1993 года. Тогда же завершилась осада мусульманского квартала, продолжавшаяся 10 месяцев.
Старый мост был восстановлен только через 11 лет. Он был построен турецкой строительной фирмой при содействии ЮНЕСКО.
Деньги на восстановление исторического памятника собирались во всех странах мира. 23 июля 2004 года Старый мост был торжественно открыт в присутствии высокопоставленных гостей. В открытии участвовал британский принц Чарльз.

Как напоминание о войне у входа на мост находится камень, из которого торчат остатки минометной мины. А на нем слова: «Не забывайте 1993 год».
Материал, использовавшийся при строительстве Старого моста, — белый камень. Когда он нагревается на солнце, то становится очень скользким. И если бы на поверхности моста не было бы поперечных ребер, туристы скатывались бы с него, словно с горки.

Находчивые боснийцы придумали способ, как заработать. Они поджидают туристов на середине моста и за деньги ныряют с него в воду.



Но процедура подготовки может затянуться надолго. Прыгающий может по несколько раз взбираться на перила, стоять над пропастью и всем своим видом показывать, что вот-вот сейчас… И опять спускаться и недовольно качать головой, что его старания недооценены…



И только когда по мнению прыгающего собранных средств достаточно, он прыгает. Это развлечение является отнюдь не безопасным. Кроме большой высоты моста(20 м) и пятиметровой глубины реки, настораживает огромная разница температур воздуха и воды (42°и 15°). Прыгун перед прыжком специально обливается холодной водой, только что принесенной из реки, что бы снизить риск перепада температуры…



Все улочки рядом с мостом отданы под сувенирные ларьки





Осмотрев центр, выдвигаемся в сторону столицы – Сараево.

Дорога ведет вдоль русла реки Неретвы и взору открываются совершенно фантастические виды…









В следующей части: Босния и Герцеговина (Сараево)

Сараево — столица Боснии и Герцеговины и административный центр Сараевского кантона. Город был основан в 1244 году и до 1507 года назывался Врхбосна. Затем оно было переименовано турками-османами в Сарай-Овази, что значит "место вокруг дворца", откуда и возникло современное название города. В 1640 году город пострадал от землетрясения. Кроме того он несколько раз страдал от пожаров, в 1644 и 1656. В конце австро-турецкой войны полководец Священной Римской империи Евгений Савойский во время войны с османами почти полностью разрушил город.

Сараево представляет собой уникальный город, которому удалось в послевоенные годы сохранить свой “восточный” стиль и облик. Город испещрен множеством узких улочек, в нем можно встретить большое количество мечетей и живописный старый турецкий базар. Это место, где гармонично переплелись культура, религии и традиции Востока и Запада, он является прекрасным примером лояльности, толерантности, понимания среди людей.

Сараево украшают бегущие время от времени городские трамвайчики, небольшие кафешки и ресторанчики, большая часть которых сосредоточена на торговой площади “Бар-чаршия”, где кроме этого напичкано множество ювелирных лавок, магазинов сувениров и небольших кондитерских.
Также в городе есть еще две знаменитых площади — Гази-Хосров-Бег, которая известна как бывшая крупная точка Великого шелкового пути и Голубиная площадь, на которой действительно можно встретить целые стаи голубей.

Голубиная площадь



Фонтан Себиль в центре площади был построен ещё в середине XVIII века по приказу турецкого паши. Есть предание, что тот, кто выпьет его воду, обязательно вернется в Сараево еще раз…



Еще одной достопримечательностью Сараево издревле считался рынок "чаршия" и торговая площадь "Бар-чаршия", представляющие собой целый район в старой части города, рассеченный узкими улочками и переулками, буквально усеянными лавками и магазинчиками.



Один из основных местных промыслов – чеканка. Очень много чеканных поделок изготавливается из снарядных и патронных гильз, которые можно вдоволь насобирать на холмах, окружающих Сараево.



А мы оставляем машину практически в центре, прямо под знаком «запрет парковки». Как оказалось, далее по улице расположено управление полиции



И идем пешком на осмотр старого города, где сосредоточено большинство достопримечательностей…

Река Миляцка — один из сараевских символов. Она протекает через город с востока сквозь центр к западной части Сараево, где впадает в более крупную реку — Босну. Миляцка, также называемая «Сараевской рекой», берёт своё начало в городе Пале, расположенном в нескольких километрах восточнее Сараево.

Латинский мост — место, где 28 июня 1914 года произошло «Сараевское убийство» членом организации «Млада Босна» сербским студентом Гаврилой Принципом был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга графиня София Хотек, прибывшие в город наблюдать за военными манёврами. Убийство послужило поводом для целой цепи трагических событий, началу Первой мировой войны и падению Австро-Венгерской империи.



Рядом располагается музей Принципа, в котором подробно отражены эти события



На другом берегу Миляцки располагается Сараевская академия искусств и необычный мост в виде ленточной петли



Кафедральный римско-католический собор "Сердце Иисуса"





Главный проспект в городе по-прежнему называется проспектом Маршала Тито, а в его начале горит Вечный огонь партизанам, павшим за освобождение Югославии во Вторую мировую войну…



От туда же берет свое начало главная пешеходная улица Сараево – улица Ферхадья



Самой масштабной мечетью города является «Царева-Джамия», она была возведена в период средневековья, во времена правления Османской Империи. Всего в городе насчитывается порядка ста мечетей, каждая из которых имеет свою уникальную историю.



Мечеть Гази Хасрев-бея пользуется большим уважением у боснийских мусульман, и по этой причине во время осады Сараево 1995 года по ней гвоздили артиллерией особенно прицельно. Как результат, построенное в 1530 году здание жестоко пострадало, а последующая реставрация была проведена неудачно, вследствие чего мечеть несколько изменила свой облик, а также, как говорят, и убранство.





Еще один известный этап жизни Сараево — XIV зимние Олимпийские игры, которые проходили с 8 по 19 февраля 1984 года. В играх принимали участие 1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Официальным символом игр был волчонок Вучко. Первое место по количеству медалей заняла сборная команда ГДР (Германская демократическая республика), а второе место – сборная СССР.

Рядом с кафедральным собором располагается старейшая аптека в Сараево



Свежие витамины на каждом углу. Наши дети были в восторге и даже просили добавки.



Здание парламента БиГ на проспекте маршала Тито



Интересный факт: 13.10.1999 года родился 6-миллиардный житель Земли (в одном из родильных домов Сараево у 29-летней Фатимы Хелач родился мальчик, ставший 6-миллиардным жителем Земли)

Интересный факт: 04.02.2010 года власти Сараево запретили Санта-Клаусу вход в детские сады, ясли и прочие дошкольные учреждения. Это запрет был связан с тем, что столица республики населена в основном мусульманами, для которых праздник Рождества не является культурно значимым.

Знаменитые уроженцы Сараево – Горан Брегович (музыкант и композитор), Эмир Кустурица (сербский кинорежиссёр), Иво Андрич (единственный югославский писатель, удостоенный Нобелевской премии) и др.

Вот и закончилось наша недолгая, но очень приятная встреча с интересным и очень разным городом — Сараево…
Но поскольку мы пили много воды из фонтана Себиль, то согласно легенде обязательно вернемся в Сараево… :)))

Заезжаем за своими вещами в Hotel Italia http://www.booking.com/hotel/ba/italia. ... dfb;dcid=2 и держим путь обратно, на побережье Адриатического моря.

Впереди нас опять ждет Хорватия и ее северная часть – Истрия и регион Кварнер.

Подъезжаем к хорватский границе… Какие только номерные знаки не увидишь в дальних поездках…



В следующей части: Хорватия (Риека-Цриквенница)

Итак, мы снова вернулись в прекрасную Хорватию и нам осталось побывать на ее северном побережье и заглянуть в столицу — Загреб.
Но про Загреб в отдельной части рассказа…
А сейчас поговорим про Северную Далмацию, п-ов Истрия, залив Кварнер…

Цриквенница – городок в 37 км на юг от Риеки. Название город получил от церкви, построенной неподалёку в 1412 году. Считается самым старейшим и лучшим климатическим курортом на Адриатическом побережье.

Цриквеница – небольшой городок, но довольно протяженный, т.к. улицы расположены вдоль горного склона параллельно морю



Отличительным был тот факт, что в 2012 году как раз исполнилось 600 лет городу и везде чувствовалось присутствие этой знаменательной даты…



Набережная симпатичная: вдоль всей набережной идет ряд открытых кафе, затем полоска парка, тротуар и пляжи. Детям раздолье на набережной, много детских площадок, качели, горки, батуты.



Церковь Вознесения Блаженной Девы Марии



Городская ратуша



Марина для яхт



Часть центрального пляжа



Один из самых позитивных моментов – утреннее посещение местной пекарни и покупка свежайших сдобных изделий



Вид из наших аппартаметнтов на залив Кварнер и остров Крк



Горизонт закрывает бесконечный остров Крк, видимо гористый остров и препятствует ветрам. Залив Кварнера считается самым соленым на Адриатике, а воздух, насыщенный йодом, считается целебным. Крк самый большой остров Хорватии, его площадь 410 кв. км. Его называют «золотым» — так как в прошлом он сам себя обеспечивал и был независим от материка.

Вдалеке виднеется мост, соединяющий остров Крк с материковой частью Хорватии



Однажды утром на парковке перед апартаментами встретили СМАРТик с украинскими номерами. Молодцы ребята! На практике доказывают, что путешествия на микроавтомобильчиках вполне реальны. И, главное, бюджетны



Вечерние прогулки за продуктами и сувенирами



По дороге из Цриквенницы в Риеку приходится объезжать Бакарскую бухту, в глубине которой расположился очень уютный и симпатичный городок Бакар. В древности на месте Бакара существовало кельтское поселение, известное как Vel-Kir (Каменный залив). В римский период здесь также располагался город, который назывался Вольцера (Volcera). После прихода на Адриатику славян город получил своё нынешнее имя.



А на подъезде к Риеке начинается магистраль А7, которая связывает Хорватию со Словенией. И тут нас поражает мощь и возможности строителей магистралей и, главнее, развязок и подъездов к ним. Особенно, учитывая сложнейший гористый и оползневый рельеф местности.



Прокладка и эксплуатация осложнена карстовыми явлениями, широко распространёнными в здешних горах и необходимостью отвода карстовых вод.



Эта развязка была сдана в эксплуатацию совсем недавно — в 2012 году…



Риека — третий по величине город страны после Загреба и Сплита. Находится в северной части Далмации рядом с полуостровом Истрия. Город лежит при впадении речки Речины в залив Кварнер Адриатического моря. Эта река дала название городу — Rijeka на хорватском языке «река». Исторически и вплоть по сегодняшний день Риека — крупнейший хорватский порт, как грузовой, так и пассажирский.

Замок Трсат, входящий в число самых старых фортификаций страны, был построен ещё до того, как в этой части Балкан появились хорваты. Разрушенный землетрясением 1750 года, Трсат был восстановлен в XIX веке и превращен в роскошный замок с окнами-розами и готическими орнаментами на фасаде, но две мировых войны прошлого столетия вновь обратили его в руины. Замок восстанавливается до сих пор, но туристов уже давно пускают на смотровую площадку в главной башне



Церковь Вознесения Святой Девы Марии, в отличие от многих церквей Балкан, построенных на руинах других храмов, это религиозное сооружение XIV века было возведено на месте римских терм. Изнутри церковь напоминает картинную галерею. К церкви примыкает отличающаяся от нее по стилю колокольня, для фундамента которой были использованы камни из тех самых терм. Она отклоняется от вертикали минимум на 20 сантиметров, за что и зовется негласно Косой башней.



Пешеходная улица Корсо и Городская башня со старинными барочными часами



В следующей части: Хорватия (Плитвицкие озера)

Плитвицкие озера

Забегая вперед, напишу, что не буду стараться выкладывать супер-пупер фотки и панорамы видов с озер и водопадов. Их огромное количество в инете от прекрасных фотографов, с которыми сложно соревноваться…

Официальный сайт: http://www.np-plitvicka-jezera.hr

Парк открыт круглый год: весной и осенью с 8 до 19 часов, зимой — до 16, летом — с 7 до 20.
Цена: взрослые – 110 кун (16 евро); дети до 7 лет — бесплатно, двухдневные билеты: 130 и 180 кун. Парковка — 7 кун (1 евро) в час.

Еще одно красивое название парка – «Край падающих озёр»



Один из самых знаменитых парков Хорватии и одно из красивейших мест в Европе. Территория Национального парка Плитвицкие озёра занимает 29 482 га, включает в себя 16 крупных и несколько меньших карстовых каскаднорасположенных озер, 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес, сохранившейся с древнейших времен и обладающий способностью самовосстанавливаться.



На его территории обитают медведи, волки, многие виды редких птиц и других животных.
По всему парку проложены деревянные мостки и дорожки, ходят паромы и автобусные маршруты. Воды реки Корана, текущие сквозь известняк, за тысячи лет нанесли барьеры травертина, образовав естественные плотины, которые в свою очередь создали ряд живописных озер, водопадов и пещер.



Суммарная разница между уровнем верхнего и нижнего озер составляет 133 метра



Плитвицкие озера — одно из немногих мест на нашей планете, где каждый год рождаются новые водопады, что связано с известняковым происхождением местных гор. Упавшие в воду листва и сучья с близрастущих деревьев быстро покрываются кальцефилами (так называемые «меловые растения»), которые, отмирая, каменеют и образуют твердые отложения, перекрывающие реки. Вода, постепенно размывая подобные «дамбы», образует новые водопады.



Название «Плитвицкие озёра» впервые было записано священником из Оточаца Домиником Вукасовичем в 1777 году. 8 апреля 1949 года Плитвицкие озёра получили статус Национального парка, а с 1979 года Национальный парк Плитвицкие озёра включен в реестр «Всемирное наследие» ЮНЕСКО



В озерах парка категорически запрещено купаться, а также устраивать пикники, разводить костры, приходить с собаками. Такой строгий порядок обусловлен сохранением природного равновесия, которое на протяжении многих лет тщательно оберегают местные экологи.

Мы долго смотрели на сайт парка и выбирали маршрут, который окажется нам по силам. Понятно было сразу, что коляску для нашей годовалой дочки брать с собой нет возможности. Выбор пал на переноску, которая оказалась идеальным решением для перемещения.

В итоге было принято решение парковаться на парковке возле второго входа на озеро и оттуда начинать осматривать парк. Выбрали маршрут «Н», который по времени требует примерно 4-6 часов. Он охватывает почти весь парк и включает проезд на электрическом авто-паровозике, пешие прогулки и плавание на электрическом кораблике по самому большому озеру в парке. Рекомендую этот маршрут всем, т.к. в первой половине маршрута вас везет авто-паровозик к самому верхнему озеру и потом уже идти по нисходящему маршруту до большого озера. Потом кораблик и опять пешеходный маршрут. В конце ждет довольно крутой подъем, с которго отлично виден Большой водопад и посление озера в парке. И потом опять (когда уже силы заканчиваются) на авто-паровозике возвращаться в начальной точке маршрута, сделав полный круг вокруг парка.

Маршрут «Н» от второго входа — http://www.np-plitvicka-jezera.h…w=article&id=71&Itemid=85
Заблудиться в парке сложно. Везде на всех перекрестках расположены указатели с названием маршрута и направлением движения.



Выбрать место на парковке довольно сложно. Фото вечернее, когда многие машины уже уезжали.



Информационное табло с панорамой парка



Станция отправления электрического авто-паровозика



Мы уселись в первом ряду, что бы все можно было увидеть…



И вот начинается ОНА – Дорожка вымощенная желтым кирпичем, по которой прошли миллионы ног…



Ох уж эти туристы :)



На каждом озере есть ручные утки, которые очень радуются предложенному хлебу или печенью



Одно из мест, где туристы, следуя приметам и традиции, в нарушение правил, бросают в воду монетки



По самому большому озеру Козьяк (Kozjak) плывем на корабле на другой берег
Там находится импровизированная площадка для отдыха/пикника, где можно неплохо перекусить и отдохнуть



Малая радует – первые уверенные самостоятельные шаги



альше идем с торону главного каскада и Большого водопада

Одна из пещер, расположенных возле озер. Пещера Голубняца глубиной 165 метров известна своими сталактитами, а Мрацкая пещера служит жилищем для множества редких насекомых, летучих мышей и ракообразных.



Большой водопад под названием «Великий Слап» он низвергает воду в рек Корана и Плитвица с высоты 72 метров



Финальный подъем открывает прекраснейшую панораму



Конечно, Плитвицкей озера однозначно попадают в мировой список мест «must see». И мы очень рады, что удалось их посмотреть и проникнутся их атмосферой. Обязательно побывайте на озерах. Вы не забудете этого никогда.

В следующей части: Хорватия (Ровинь)

Один из дней отведен для поездки на поездку в прекрасный город Ровинь. Для этого нам предстоит марш-бросок по прекрасным хорватским автобанам на полуостров Истрия, сквозь фантастический 5-ти километровый тоннель Учка



Длина тонеля — 5062 метра, он третий по длине в Хорватии после тоннелей Мала-Капела и Свети-Рок. Диаметр тоннеля — 9,1 м. Учка соединяет восточное побережье Истрии с гористой центральной частью, проходит под горой Учка, высочайшей вершиной Истрии.

И вот впереди в дымке, виднеется шпиль кафедрального собора св.Евфимии



Ровинь
Исторические названия — Ruigno, Ruvigno, Ruginio. За всю историю им владели итальянцы, австрийцы, французы, которые оставили здесь богатое наследство. Старый город Ровиня расположен на полуострове, похожем по форме на каплю, в центре которой находится кафедральный собор.
Архипелаг города, на который открывается великолепная панорама с береговой линии его исторического центра, насчитывает 22 островка, среди которых самые крупные и живописные — острова Св. Андрея и Св. Екатерины.

Очень удачно припарковавшись в близости от центра, начинаем свое пешую прогулку…
Обратите внимание на высоченные мачты прекрасной черной яхты, стоящей на городском причале…



Да-да, именно, это VERTIGO — самая большая парусная яхта в мире, созданная новозеландской верфью Alloy Yachts krutayatema.ru/2011/07/06/яхта-vertigo-220/
По последним данным владельцем яхты является глава News Corporation милиардер Руперт Мердок, а ранее яхта принадлежала Леонардо Ди Каприо



Грамотное решение энергоснабжения сигнального буя – солнечные батареи



Стены старого города, расположенного на полуострове поднимаются прямо из воды. Потрясающее зрелище!



С волнением попадаем в хитросплетение улочек старого города







Пляжей в старом городе нет, поэтому вопрос купания и пляжный вопрос решаются очень необычно





Велосипеды – главный транспорт города



На самой оконечногсти полуострова располагается Кафедральный собор св. Евфимии — здание с 62-метровой колокольней, выполненное в стиле барокко и восстановленное в период между 1725 и 1736 годами, считается одной из главных достопримечательностей города



На его месте до начала X столетия размещалась церковь Св. Георгия, статуя которого до сих пор украшает главный алтарь



В центре был размещен саркофаг с телом великомученицы Евфимии, во времена правления Диоклетиана замученной и брошенной в тюрьму за своё христианское вероисповедание



Cтатуя святой, служащая флюгером, установлена на шпиле колокольни, копирующей колокольню базилики Святого Марка в Венеции.

Площадь Маршала Тито



Рядом же на площади множество кафе и ресторанов, где можно неплохо подкрепиться, любуясь окружающими пейзажами, лодками, кораблями, чайками и морем



Монумент, посвященной борцам против фашистского террора



На обратном пути заезжаем на очень колоритную заправку, где бережно восстановдены и сохранены старые заправочные пункты



В следующей части: Хорватия (Загреб)

Выехав с утра из Цриквенницы в быстром темпе добираемся до Загреба и вводим в навигатор точку в центре города, рядом с Загребским парком, недалеко от площади бана Йосипа Елачича.

Улицы города пустынны, мы недоумеваем. Вроде середина недели, 15 августа… И только потом вспоминаем, что сегодня выходной день — большой праздник по всей Хорватии — Успение Пресвятой Богородицы Девы Марии (Velika gospa), для хорватов он означет то же, что Святой Патрик для ирландцев или Колумбов день для итальянцев.

По этому празднику есть очень интересная история. Связано это с событиями 1715 года. Тогда турки осадили далматинский городок Синь в Хорватии. Незадолго до этого турки лишились Синя и были полны решимости не только вернуть его себе, но и занять Вену, поставив под угрозу всю христианскую Европу. Напуганный народ Синя, понимая свое бессилие перед многочисленным и мощным неприятелем, обратился с молитвами за помощью к Синьской Богоматери. Всю ночь 14 августа множество верующих молилось перед чудотворной иконой, названной «Милостивая Богоматерь». Утром 15 августа, в Успение Богородицы, на небе появился лик Матери Божьей. Турки стали заболевать и больше не могли перейти реку Цетину к Синю. Жители посчитали, что турецкое нападение было отбито исключительно благодаря вмешательству небесной Защитницы. Турки бежали и никогда больше не возвращались в Синь.

Загреб — столица и крупнейший город Хорватии. Население — около 785 тысяч человек. Город расположен на реке Саве, притоке Дуная, рядом с горным массивом Медведница. Возраст Загреба насчитывает более 900 лет. Первое упоминание о Загребе относится к 1094 году, когда венгерский король Ласло I учредил епископство в поселении на холме Каптол. В то время населённые пункты Градец и Каптол, сейчас входящие в историческое ядро города Загреба, представляли собой два независимых поселения.

Легенда о происхождении названия города рассказывает, что во время военного похода предводитель хорватского отряда на привале воткнул меч в землю, и оттуда забил фонтан ледяной воды. «Загребайте!» — воскликнул предводитель, и воины — кто шлемом, кто ладонями — стали «загребать» и жадно пить вкусную воду. Другая же версия (более правдоподобная) — что название города пошло от старохорватского слова «загреб», означавшего насыпь, укрепление, городище.

Загребский парк



Площадь бана Йосипа Елачича. Главное место встреч в Загребе. В центре площади расположена конная статуя бана Йосипа Елачича — великого полководца и реформатора: именно он отменил в Хорватии крепостное право и боролся за независимость своей страны



Поднимаемся чуть выше на холм и выходим на площадь Каптол перед кафедральным собором с памятным столбом, увенчанным позолоченной фигурой святой Девы Марии



Загребский кафедральный собор. Полное название этого собора: «Собор вознесения Девы Марии и Святых Степана и Владислава». Строительство собора началось в 1093 году. Его особенность — башни-близнецы высотой 105 метров на крыше здания. Собор изображён на обратной стороне банкноты номиналом в 1000 хорватских кун, выпущенных в 1993 году



Возвращаемся на площадь бана Йосипа Елачича, кормим ручных голубей



и начинаем подъем верх по ул. Радищева до Каменных ворот



Мимо скульптуры Святого Георгия. Святой Георгий считается одним из покровителей города Загреба, поэтому неудивительно встретить здесь памятник, посвященный этому святому. Наверняка многие видели его изображение и не раз. Обычно Святой Гергий изображается сидящим на коне и пронзающим копьем змея. В Загребе же можно увидеть не совсем привычное изображение: Святой Георгий запечатлен в момент, когда он отдает честь своему побежденному противнику (т.е. змею или дракону)



Каменные ворота. Старейшее сооружение Загреба, построены в начале XIII века и чудом уцелевшие в пожаре 1731 года.В воротах — крошечная часовня с почитаемой иконой Богоматери



Церковь Святого Марка — католическая церковь, одна из старейших построек города, яркая символическая достопримечательность столицы Хорватии. Церковь находится в Верхнем городе, на площади Святого Марка, рядом со зданием парламента Хорватии. Именно благодаря этой необычной черепичной крыше небольшая церковь святого Марка известна далеко за пределами Хорватии. На высоком скате крыши цветной черепицей выложены два огромных герба — герб города Загреба (белый замок на красном фоне) и герб Триединого королевства Хорватии, Далмации и Славонии



Постепенно, проходя через Верхний город, выходим к еще одной достопримечательности Загреба — фуникулёрной линии на Томичевой улице в историческом центре города, связывающей Верхний и Нижний город. Фуникулер является старейшим общественным транспортом в столице Хорватии. Первых пассажиров он перевез аж в 1890 году. Небольшие синенькие вагончики бегают между двумя станциями каждые десять минут, преодолевая расстояние в 66 метров примерно за одну минуту. Всего в такой кабинке помещается 28 человек (12 стоячих и 16 сидячих мест)



Смотровая площадка рядом с фуникулером



А за углом начинается Монмартр, пардон Строссмарт — улица художников, народных умельцев и т.д.



Спускаемся вниз и продолжаем прогулку по Нижнему городу…

Площадь Короля Томислава и памятник первому хорватскому королю



Хорватский Национальный театр на площади маршала Тито, построенный в 1894-1895 годах по проекту венских архитекторов Хельмера и Фельнера. Площадь перед театром украшает «Фонтан жизни» работы Ивана Мештровича. Рядом расположены здания Загребского Университета



Переплетение пешеходных улочек с уютными кафешками



Посмотрев и погуляв по центру, мы решили съездить к одному из самых известных парков-кладбищ в Европе — Мирогой



Кладбище Мирогой — одно из красивейших парков-кладбищ в Европе, основано в XIX в. на участке, которым владел Людевит Гай. Архитектор Герман Болле спроектировал главное здание. Сооружение аркады, купола и церкви на главном входе началось в 1879 году и завершилось в 1929 году.

Во многих могилах-склепах похоронено от 4 до 7 человек. Есть очень старые захоронения, датированые началом 20 века



В аркадах расположены захоронения многих известных хорватов. На кладбище похоронены представители различных конфессий: католики, православные, мусульмане, иудеи, протестанты, мормоны и атеисты



Могила Ф. Туджмана – первого президента независимой Хорватии



Закончив наше «свидание» с Загребом, выезжаем в пригород, где у нас для ночевки забронирован отель Pansion Zagi http://www.booking.com/hotel/hr/pansion ... 4e7;dcid=2

А утром, выезжаем в сторону Сербии и ее столицы – Белград. По дороге заезжаем за покупками в огромный торговый центр WestGate http://www.westgate-shopping.com



В WestGate Shopping City распологается 260 магазинов международных и хорватских марок, 32 ресторана, детский развлекательный парк на 4000 кв.м (бесплатно), и многие другие привлекательные предложения для всех членов семьи. Во многих магазин центра можно оформить чеки Tax Free.

В следующей части: Сербия (Белград)

Хотелось бы начать рассказ про столицу Сербии небольшим отрывком из стихотворения
«Ты, омрачённый бранным адом, мужайся, доблестный Белград…»
(с) Федор Сологуб. Стихи)

Белград (серб. Бео?град, Be?grad) — столица и самый крупный город Сербии с населением 1,1 млн жителей. Был столицей Сербии с 1403 по 1428 год, с 1918 по 2003 год был столицей Югославии, с 2003 по 2006 год — Сербии и Черногории. Крупный экономический, промышленный и культурный центр Сербии. Город располагается в центральной части Сербии, у впадения реки Савы в Дунай.

В пятом веке до н.э. на его месте обитали кельты, затем он был захвачен римлянами и превратился в крепость Сингидунум. Славянское название города Белград впервые зафиксировано в 878 году н.э. В 1403 году он становится столицей Сербии и с тех пор прочно удерживает за собой столичный статус, несмотря на многочисленные исторические перипетии, которые переживала страна.

История Белграда насчитывает уже более двух с половиной тысяч лет, и за это время он был разрушен и восстановлен заново десятки раз, став в итоге городом контрастов. В облике и душе Белграда, как и всей Сербии, смешались Запад и Восток, католицизм и православие, желание войти в Евросоюз и восхищение Россией, любование стариной и стремление к прогрессу, память о войне и страстная жажда жизни.

Фактически, граница Балканского полуострова и Центральной Европы проходит именно в Белграде

Припарковавшись прямо рядом с парком и центральной улицей, сразу же идем смотреть Калемегдан и Белградскую крепость

Монумент признательности Франции. Он был создан в 1930 году скульптором Иваном Мештровичем на деньги сербских франкофилов, особенно тех, кто учился во Франции во время оккупации Сербии в I Мировую войну. Монумент призван демонстрировать прочность сербско-французского союза. На заднем плане виден Военный музей



По дорожке, ведущей к крепости походим через парк и кормим ручных белок



Белградская крепость была известна ещё со времён римлян. Крепость состояла из переплетения оборонительных укреплений разных эпох, каждое из которых возводилось в дополнение предыдущим, либо вместо них. В результате здесь можно увидеть образцы европейской военной архитектуры, охватывающие период в 2-е тысячи лет



Один из входов в Белградскую крепость — Стамбульские ворота были построены в 1750 году, в период турецкой оккупации города. На заднем плане видна Часовая башня– башня с часами, механизм которых работает уже более 300-х лет. Каждый, кто попадает сюда, не может не услышать ежечасный бой, и не заметить эту удивительную достопримечательность



Калемегдан. Первое, что ассоциируется с Белградом у любого человека, кто хотя бы один раз здесь побывал – Калемегдан. Калемегдан – самый важный исторический памятник Белграда. Название происходит от турецкого наименования «Замковая площадь» (тур. Kale Meydan?). Согласно другому мнению название Калемегдан происходит от двух турецкий слов "Kale" ("крепость") и "Megdan" ("битва"). Турки называли Калемегдан «Фикир-байыр» – холм размышления.



Теперь довольно часто Калемегданом называют саму Белградскую крепость. Парк делится на Малый Калемегдан и Большой Калемегдан. Крепость расположена на вершине холма на высоте 125 метров над уровнем моря при слиянии рек Дунай и Сава



Памятник Победителю. Не менее интересная достопримечательность Калемегдана. Памятник Победителю – символ победы над Османской империей. В 1912 году сербские власти заказали скульптору Ивану Мештровичу памятник, который бы символизировал свободу и независимость страны от многовекового турецкого владычества. Из-за начавшейся Первой мировой войны Мештрович смог доделать монумент только через несколько лет, и когда Победитель наконец-то был готов, он стал восприниматься еще и как символ поражения Австро-Венгрии



Только в 1928 году, на десятую годовщину прорыва Солунского фронта в первой мировой войне, изрядно позеленевший памятник занял свое место на смотровой площадке Белградской крепости в Калемегдане



Место впадение Саввы в Дунай



Одним из лучших музеев сегодняшнего Белграда – военный музей Калемегдана. В его коллекции большое количество старинного римского, греческого и сербского оружия. Есть оружие русского, немецкого и американского производства. Особой гордостью музея являются части подбитого сербами в 1999-ом году американского самолета – невидимки «Стелс». Не менее интересна и уличная экспозиция





А вот что не понравилось в парке и в крепости – размещение спортивных объектов на территории (тенисные корты, баскетбольные площадки и т.д.). Зачем это сделано прямо в исторической достопримечательности – непонятно…



Заканчиваем смотреть крепость, переходим дорогу и попадаем на центральную пешеходную улицу

Улица Князя Михаила (серб. Кнез Михаилова улица) — главная пешеходная улица Белграда. Расположена в муниципалитете Стари-Град



Улица проходит от Калемегдана (на северо-западе) до площади Республики (на юго-востоке). Считается, здесь находился центр древнеримского города Сингидунума, а во времена турков-османов в этом районе были улицы с садами, фонтанами и мечетями. После разработки в 1867 году строительного плана Белграда, улица получила сегодняшний вид



В 1870 году городская управа официально дала улице название — улица Князя Михаила, в честь Михаила III Обреновича. До 1950-х годов большинство домов улицы Князя Михаила принадлежало двум богатейшим семьям Белграда



Дома вдоль улицы очень красивые и богато украшеные. Очень напомнили известные дома в старой Одессе – памятники архитектуры…





К сожалению, мы не смогли посвятить Белграду много времени и планировали посмотреть только Калемегдан, Белградскую крепость, пешеходную улицу Князя Михаила и храм Святого Саввы. Но последний мы посмотреть не успели, т.к. с нами приключилась небольшая история. Во время прогулки по Калемегдану, мы потеряли некоторые вещи, на поиск которых потратили значительное время. В итоге вещи мы не нашли, их явно кто-то подобрал для себя, сильно расстроились и поехали ночевать в отель. Кстати, на эту ночь у нас был забронирован очень колоритный отель Apartments Agape http://www.booking.com/hotel/rs/agape.r ... 4e7;dcid=2

Посмотреть храм мы не успели, но не рассказать про него я не могу…
Храм Святого Саввы — главный храм Сербской православной церкви. Считается одним из самых больших православных храмов в мире и самым монументальным зданием во всем Белграде. В нем до сих пор ведутся отделочные работы. Строительство началось в 1894 году на площади, где османский воевода Синан-паша приказал сжечь мощи святого Саввы



Архитекторы Александр Дероко и Богдан Несторович использовали классический византийский стиль эпохи правления императора Юстиниана I. Прямым образцом служила главная церковь Византийской империи — Софийский собор в Константинополе



Выезжая из города, проезжаем симпатичное высотное здание. Половина этого здания занимает офис фирмы Цептер, основанной в Австрии сербом Миланом Янковичем, он же Филип Цептер, который считается самым богатым сербом



Мы же движемся все дальше на восток к границе с Румынией. И впереди у нас очень волнующий и опасный объект на карте Румынии – дорога Трансфагараш… и ночевка в городе Питешти.

В следующей части: Румыния (дорога Трансфагараш)